Hoved Annen Et besøk til Lille Havana som embargoen som gjorde den livlig, tar slutt

Et besøk til Lille Havana som embargoen som gjorde den livlig, tar slutt

Fargerik, livlig, eksotisk: Miamis eksilenklave har mer til felles med La Habana enn du kanskje tror. enav 17 Fullskjerm Autospill Lukk Hopp over annonse × En tur til Lille Havana Se bilderI mer enn 50 år var dette det nærmeste de fleste amerikanere kunne komme å oppleve Cuba. Snart vil det endre seg.Bildetekst I mer enn 50 år var dette det nærmeste de fleste amerikanere kunne komme å oppleve Cuba. Snart vil det endre seg.14. mai 2015 Et veggmaleri er malt på en vegg ved 27th Avenue og SW Eighth Street (Calle Ocho) i Little Havana-området i Miami. Carlo Allegri for The Washington PostVent 1 sekund for å fortsette.

Santería-tilbud er spredt ved foten av et ceiba-tre nær hovedstripen. Intetanende kyllinger hakker i skrap, uten å vite at de kan være det neste offeret. Hjørnefruktmarkedet selger nylaget guarapo, juice fra knust sukkerrør. I nærheten danser et par salsa på fortauet. Og alle snakker spansk.

Dette er Miamis Lille Havana. Og i mer enn 50 år var dette det nærmeste de fleste amerikanere kunne komme å oppleve Cuba. Men med Obama-administrasjonens press for å gjenopprette diplomati med øynasjonen, ser Cuba ut til å bli like tilgjengelig som Cancun.

Likevel vil det alltid være mange grunner til å besøke Lille Havana. Den ene er at det er det cubanske eksilsamfunnets Plymouth Rock - det historiske landingsstedet for et motstandsdyktig folk, som flyktet hit for å gjenoppbygge livene sine etter at Fidel Castro ledet opprørere til seier i revolusjonen i 1959.

Lille Havana har også sin egen kulturelle identitet, en som har beholdt sin livlige lokke, selv når nye suvenirbutikker dukker opp og flere turbusser trekker inn.

Lille Havana og La Habana er vidt forskjellige opplevelser, sier cubanskfødte Guillermo J. Grenier, medforfatter av En historie om Lille Havana og en professor i sosiologi ved Florida International University, med henvisning til den spanske skrivemåten til Cubas hovedstad. Det er som å besøke Little Italy i New York versus Italia. De [begge] vil alltid ha sin egen unike appell.

En tilstrømning av Ikke-cubanske immigranter, hovedsakelig fra Sentral- og Sør-Amerika, har redusert den cubanske befolkningen til omtrent en tredjedel av innbyggerne i Little Havana, sier Grenier. Men alle der anerkjenner verdien av å bevare nabolagets identitet fra et historisk perspektiv - og et økonomisk. Å holde Little Havana Cuban er bra for virksomheten.


En skål med is fra Azucar Ice Cream Co. ved navn Abuela Maria vises på et bord rett over gaten fra den berømte Domino Park på gaten kjent som Calle Ocho i Little Havana. (Carlo Allegri / For The Washington Post)Musikk som ikke krysser havet

Da jeg vokste opp i Miami i en ecuadoransk familie, tok jeg stort sett den allestedsnærværende cubanske kulturen for gitt. Det tok å bli med i Sjøforsvaret og flytte hundrevis av mil unna for meg å sette pris på dens rikdom. Så på mitt nylige besøk, satte jeg ut for å oppleve severdighetene, lydene, luktene og smakene som jeg uforvarende hadde ignorert.

Jeg lettet sakte inn: Kort tid etter landing i Miami stoppet jeg for en kvasi-autentisk cubansk opplevelse på en kjederestaurant kalt Havana 1957, på et sted ca.
48 km nord for Lille Havana. Tenk Hard Rock Cafe, men med congas, ikke elektriske gitarer. Samlingen manglet skitt og personlighet, men housebandet, Trio Aguiares, spikret Lágrimas Negras (Black Tears), en saktebyggende bolero-sønn, en forløper til salsamusikk.

Som et forvarsel om en streng tilslutning til pre-revolusjonær kultur som var tydelig gjennom hele turen min, holdt trioen seg til vintage-standarder punktert av chik-chika-chik av güiro, et tradisjonelt slaginstrument.

Hver gang vi graver ned til dypet av barndommen vår, finner vi disse musikalske skattene, sa sangeren Amarylis Rodríguez, som studerte fiolin og piano i oppveksten på Cuba.

Men Rodríguez erkjente også en viss ironi: Bandets repertoar er noe begrenset av hardlinerne innenfor det samme eksilmiljøet som kom til USA på jakt etter blant annet ytringsfrihet. Inntil for bare noen få år siden blokkerte de mest vokale eksilene med suksess enhver cubansk musikk eller musiker som ble ansett for å være for sympatiske mot Castro-regimet, eller rett og slett ikke anti-Castro nok. Selv den globalt populære Buena Vista Social Club var ikke velkommen.

Det overrasker meg ikke at mange cubanere, som kom for lenge siden, ikke ønsker å høre musikk som minner dem om ulykken med å forlate landet, familien, livet, sa Rodríguez. God musikk skal ikke ha politiske grenser. Jeg var vitne til en lignende ting da jeg bodde på Cuba: Jeg måtte lytte til Gloria Estefan i skjul.

Trioens musikk passet godt sammen med min sukkerrørgarnerte mojito og papa rellena, en frityrstekt potetmos med en litt sprø skorpe og et senter av finhakket kjøttdeig. Legg til kelneren min, pyntet i en guayabera-skjorte og fedora, og jeg kunne lett forestille meg at jeg var på Cuba for lengst borte.

Tegn på Santería

Jeg brukte mesteparten av de neste to dagene på å gå i hjertet av Lille Havana, området rundt Calle Ocho (Southwest Eighth Street) mellom 13. og 17. aveny.

Cuban Memorial Boulevard Park er en smal park som løper en kilometer langs 13th, vinkelrett på Calle Ocho. Den inneholder byster av cubanske helter samt minnesmerker til minne om de tapte i revolusjonen og Grisebukta-invasjonen, det mislykkede amerikanskstøttede forsøket på å styrte Castro i 1961.

Turister og kyllinger slentret rundt parkens midtpunkt, det kraftige ceiba-treet som er et provisorisk sted for å praktisere den afro-karibiske Santería-religionen. De trofaste leverer frukt her som en gave til sine helgener, og noen ganger ofrer de med øyeballer eller blod - for det meste kyllinger, haner og duer. Selv om jeg ikke var vitne til noen ritualer, oppdaget jeg råtnende frukt og tørkede bein plassert ved røttene til treet.

Idoler og andre Santería-utstyr var å se over gaten på La Negra Francisca Botánica, en av mange små butikker i området som selger urte-folkemedisiner, religiøse lys, røkelse og lignende.

Los Pinareños Frutería, også i nærheten av parken, er hvor du kan ta en guarapo eller coco frio - en fersk, kjølt kokosnøtt med en liten machete-hakket åpning og halm - for turen. Eller du kan dra tilbake og nyte en fruktbatido, eller shake, ved et piknikbord mens du sjekker ut kjæledyrsgrisen.

På hjørnet av 15th Street fortsetter troskapen til fortiden ved Cuba Ocho Art and Research Center, som kaller seg et omfattende bibliotek og en viktig samling av kunstverk som ble skapt mellom 1850 og 1958.

Det huser også en kunstgalleribar som kan skilte med verdens største romsamling, et omfattende utvalg av sigarer og et stort dansegulv. En av nettene jeg besøkte, raste et salsaband nesten malingen av lerretet.

Lille Havana i seg selv er et galleri, med fargerik gatekunst til stadighet utstilt. Avbrutte og aldrende veggmalerier viser cubanske ikoner, som den legendariske perkusjonisten Ramón Mongo Santamaría eller 1800-tallets litterære helt José Martí. Det du ikke finner er noen gunstige skildringer av Castro, eller den berømte plakaten av Che Guevara, Castros høyre hånd.

Rett utenfor Cuba Ocho er en vegg dekorert med en moderne mosaikk, Kikinki, av den New York-fødte cubanske amerikaneren Xavier Cortada – et beskjedent tegn på at kanskje den underforståtte fikseringen til førrevolusjonsidealene avtar. Og foran hadde en parkert svart varebil bakdørene åpne for å avsløre en kitschy figur av Saint Lazarus, nesten i naturlig størrelse og badet i lilla lys.

Lille Havana er som et arkeologisk sted, sier Grenier. Hvis du graver dypt nok, vil du finne kunst som går tilbake til 60-tallet fra den første bølgen av eksil, men det er nye, spennende lag brakt av nyere immigranter.

En flyktning forteller sin historie

Jeg møtte Jorge González Graupera, en venn og selverklært Marielito – den noen ganger støtende betegnelsen gitt til de rundt 125 000 cubanske flyktningene, hvorav noen ble løslatt fra fengselet av Castro, som fikk emigrere til USA i 1980 på hva ble kalt Mariel Boatlift.

Jorge og jeg gikk bort til La Esquina de la Fama (berømmelseshjørnet) - en tradisjonell gatehjørneventanita (bokstavelig talt, lite vindu) hvor lokalbefolkningen kjøper bakverk og drikkevarer og bare fordriver tiden. Hvis du ruller solo, kan du bestille en kafé Cubano (også kalt cafecito) - en søtet svart espresso servert i en liten porselenskopp - eller lignende cortadito med en skvett varm melk. Men hvis du har selskap, kan du gå med en colada, i utgangspunktet mye espresso i en skumkopp akkompagnert av en stabel med bittesmå plastkopper for deling.

Vi dro med øl, og Jorge delte historien om å forlate Cuba da han var 8.

Kvelden før vi dro var det noen som kastet en stein gjennom vinduet vårt, sa han. Vi ble sett på som forrædere fordi vi ganske enkelt dro. Og som de fleste private virksomheter, ble farens maskinverksted tatt bort av regimet, så da vi ankom Miami, måtte vi bokstavelig talt starte fra bunnen av.

8777 collins ave surfside fl

Har Jorge nag?

Ikke i det hele tatt, sa han. Omstendighetene var dårlige, men jeg er glad her. Jeg er lykkelig gift. Jeg har jobben min. Men jeg forstår hvorfor andre fortsatt kan være forbanna. Noen ble fengslet. Andre mistet slektninger eller var vitne til noe forferdelig.


Etter stengetid spiller menn domino utenfor Maximo Gomez Domino Park. (Carlo Allegri / For The Washington Post)

Du kan nesten tegne en sammenheng mellom nivåene av fiendtlighet mot Castro-regimet til da personen kom over. Hardlinerne ser ut til å være de som dro ved starten og kanskje tapte mest. Og du trenger ikke å kjenne noen for å høre historiene deres, selv om litt spansk ikke skader. Folk er ivrige etter å snakke - spesielt i Maximo Gomez Park, hvor for det meste pensjonerte menn samles for å mimre, slappe av og krangle mot regimet.

Men Rene Aguilera, som kom for bare noen få år siden, foreslo at den cubanske revolusjonen hadde sin sølvkant. Han inviterte meg til å sitte ved siden av ham mens han spilte domino. Det er en pris vi måtte betale for å ha det vi har på Cuba i dag, sa han. Kriminalitet er i hovedsak ikke-eksisterende. Du kan sannsynligvis la kameraet ditt ligge på bordet og ingen ville stjele det.

Røykfylte oppfatninger

Ikke langt fra parken ligger El Exquisito Restaurant, som har servert enkel, deilig og billig cubansk mat siden 1974. For 5,75 dollar spiste jeg media noche sandwich: saftig fettete stekt svinekjøtt, skinke og ost, med pickles og sennep, i en litt søt bolle , flatt ristet. Exquisito, faktisk.


Don Pedro Bello Sr., fra en lang tradisjon med tobakksforhandlere, sitter på en stol foran sin Cuba Tobacco Cigar-butikk på gaten kjent som Calle Ocho i Little Havana. (Carlo Allegri / For The Washington Post)

Selv om jeg ikke har en søt tann, noen ganger må du prøve ting for den kulturelle opplevelsen, og Azucar Ice Cream Company var absolutt det. Anbefalt av flere venner, tilbyr den dristige smaker, inkludert avokado, cafe con leche og søt plantain.

Azucar betyr sukker, men det var også det berømte skriket til Celia Cruz, dronningen av Salsa, og et bilde av ansiktet hennes er inne i salongen. Jeg bestilte den populære Abuela Maria sundae: vanilje med en guava og kremostvirvel, knuste galletas Maria cookies for tekstur og en topping av dulce de guayaba (en søt guavasirup). Den traff alle de riktige tonene.

Sukkeret mitt tok meg noen hundre meter unna til Cuba Tobacco Cigar. Utenfor så jeg det som så ut til å være en utstillingsdukke i naturlig størrelse av en guajiro – en bonde – som satt med en sigar som stakk ut under den tykke, hvite barten. Litt klisjé, tenkte jeg. Folk var samlet rundt og tok bilder.

Men da jeg nærmet meg og så røyk velte rundt filtcowboyhatten, skjønte jeg at det var en person.

Etter å ha oppnådd nærmest relikviestatus, sitter patriarken Pedro Bello utenfor familiens sigarbedrift, som han har gjort i årevis, og nikk av og til. Bellos startet på Cuba i 1896, men flyttet virksomheten til Miami da deres felt og virksomhet ble konfiskert under revolusjonen.


Folk går ut av Little Havana Cigar Factory på SW Eighth Street (Calle Ocho) i Little Havana-området i Miami. (Carlo Allegri / For The Washington Post)

Selv om jeg ikke er en sigarrøyker, satte jeg pris på duften av fersk tobakk, trehumidorer og historien inne i butikken. Mannen håndrullende sigarer i klarsyn ga stedet ytterligere autentisitet. Jeg spurte Angelo Bello, Pedro Bellos barnebarn og femte generasjons tobakksforhandler, hvordan de kommer seg rundt med å selge cubanske sigarer med embargoen. Han forklarte at cubanske frø er plantet i andre latinamerikanske land, hvor planten faktisk dyrkes.

Da solen gikk ned, kjørte jeg noen kvartaler vestover på Calle Ocho til 22nd Avenue for å treffe et sted for livemusikk kalt Hoy Como Ayer (Today Like Yesterday). Der pleiet jeg en Cuba libre – rom, cola, lime-twist – mens den cubanskfødte sangeren Idania Alvarez fremførte tradisjonelle sanger.

Eier Fabio Díaz Vilela, som kom over fra Cuba i 1993, sa at jeg bare støtter kubansk musikk og kunst, spesielt de som ikke har hatt noe med det totalitære systemet å gjøre. Da jeg spurte om han ville vurdere å invitere en forestilling av Buena Vista Social Club (et hypotetisk spørsmål, ettersom de fleste grunnleggerne har gått bort), sa han: I dag, hvis jeg inviterte dem, er jeg 100 prosent sikker på at eksilsamfunnet ville ikke protestere.

Kanskje begge sider av det cubanske skillet letter på kunst som strider mot deres politiske fortellinger: Pablo Milanés, en moderne cubansk singer-songwriter som anses for å være litt av en fakkelbærer for revolusjonen, opptrådte i Miami under noen protester i 2011. Omtrent samtidig opphevet den cubanske regjeringen sitt forbud mot visse expat-artister, og tillot Gloria Estefan og Celia Cruz å bli hørt på cubansk radio.


Folk står ved disken og spiser en sandwich på det berømte Versailles på Calle Ocho. (CARLO ALLEGRI/For The Washington Post)

Mitt siste stopp var på Versailles, en perfekt glorete restaurant med flere speil enn et funhouse og sannsynligvis flere lysekroner per kvadratfot enn det franske palasset. Kunder har inkludert statsoverhoder, Dalai Lama, og Beyoncé, sa Nicole Valls, visepresident for operasjoner. Hennes bestefar Felipe Valls Sr., en cubansk gründer som flyktet til Miami i 1960, grunnla restauranten i 1971.

Ingen gir kjøttdeig et bedre smaksløft enn Versailles gjør med sin picadillo; og dens syrlige lengua guisada kan konvertere de mest pysete til å nyte bifftunge.

På dette besøket kom jeg imidlertid inn til frokost, som inkluderte ristet cubansk brød. Mange steder hevder å lage det beste cubanske brødet - et langt, tynt, baguettelignende brød - det er et spørsmål om stolthet, blir jeg fortalt. Versailles er definitivt en utfordrer. Med sin tynne, flassete skorpe og luftige, sjenerøst smurte inni, var mitt ristede cubanske brød nesten stjernen på tallerkenen min.

Reaksjoner på tilnærming

Det er et merkelig paradoks i Lille Havana: Intensiteten i gatelivet gjør at du føler at du opplever noe ekte, på en måte som å se Berlinmuren stå – selv om den er en del av en busstur – i stedet for en del av den på vises på Newseum. Samtidig handler det om å fremkalle og feire en kultur som rett og slett sluttet å eksistere på Cuba etter revolusjonen.

Grenier påpeker at til tross for deres enorme forskjeller, har de rivaliserende cubanske samfunnene én interessant ting til felles.

Ironisk nok er de begge på en måte fast på 60-tallet, sa han, men av svært forskjellige grunner: I La Habana, på grunn av revolusjonen, ser du for det meste biler fra 60-tallet. Og i Lille Havana vil de fleste cubanere rett og slett huske hvordan det var før revolusjonen.

Det virker sannsynlig at etter hvert som diplomatiske forbindelser normaliseres, vil nye cubanske immigranter komme til Miami, eksil vil returnere til øya, og mer tverrkulturell pollinering vil forekomme, noe som endrer både La Habana og Lille Havana dramatisk. Det er desto større grunn til å besøke begge, og snart.

Oña er reiseskribent og fotojournalist, kommunikasjonsrådgiver og vert for bloggen Vaya Con Music ( goconmusic.blogspot.com )

Hvis du går Hvor du skal spise

Azucar Ice Cream Co.

1503 SW Eighth St.

305-381-0369

www.azucaricecream.com

En cubansk amerikaners svar på Ben og Jerrys. Sjekk ut smakene cafe con leche, mulatica (kanel havregrynkjeks) og deres spesialitet: Abuela Maria sundae.

Den utsøkte restauranten

1510 SW Eighth St.

305-643-0227

www.elexquisitomiami.com

Ikke la de billige prisene få deg til å tenke to ganger. Dette prisbelønte dykket serverer enestående cubanske retter og smørbrød, inkludert mine to favoritter: media noche (stekt svinekjøtt) og pan con bistec (biff) for henholdsvis rundt ,75 og ,75.

Havanna 1957

14571 SW Fifth St.

Pembroke Pines

754-210-3499

havana1957.com/pembroke-pines

Franchise med fire restauranter som serverer tradisjonell cubansk mat. Den cubanske kombi-forretten for to er ,95, de fleste hovedretter koster rundt - og spesialdrikker, inkludert mojito, koster rundt ,95

The Corner of Fame

1388 SW 8th St.

786-953-5019

En av mange gate-hjørne-ventanitas eller småvinduskafeer, som serverer en rekke cubanske smørbrød på farten, men de fleste liker å stoppe etter et solid måltid for å drikke en av flere varianter av den cubanske espressoen: café Cubano, colada eller cortadito.

Grønnsakshandler i Los Pinareños

1334 SW Eighth St.

305-285-1135

Du kan kjøpe standard cubanske hurtigmat, for eksempel kroketter og en rekke pulled-pork-smørbrød, men spesialiteten til dette lille friluftsmarkedet er fruktdrikkene for en spasertur gjennom Calle Ocho.

Versailles

3555 SW Eighth St.

305-444-0240

www.versaillesrestaurant.com

En cubansk amerikansk matinstitusjon med rimelige priser der statsoverhoder og kjendiser får mat. En av deres mest utmerkede retter, roastbiff-tungen, er ,95.

Hva å gjøre

Cuba Tobacco Cigar Co.

1528 SW Eighth St.

305-649-2717

www.cubatobaccocigarco.com

En av flere sigarbutikker i Lille Havana, denne skilte seg ut fordi den nesten fungerer som et lite museum, med familiens tobakkspatriark som sitter utenfor, mens en ansatt håndruller sigarer inne.

Cuba åtte kunst og
Forskningssenter

1465 SW Eighth St., Suite 106-107

305-285-5880

www.cubaochoartcenter.com

Om dagen kan du ta turen innom for å se på noen av de mest cubanske kunstverkene gratis. (Om natten, hvis det er vert for et band, kan det belaste et cover.)

I dag som i går

2212 SW Eighth St.

305-541-2631

www.hoycomoayer.us

De små bordene med levende lys i dette lokalet med levende musikk, med for det meste cubanske musikere, gir en intim opplevelse som føles som en tilbakevending til speakeasies under forbudet. Prisene varierer, omtrent -.

Botanikk Negra Francisca

1323 SW 8th St.

305-860-9328

Denne lille botaniske butikken spesialiserer seg på å selge religiøse idoler, lys, røkelse og andre gjenstander for Santería-ritualer. Denne typen butikker er en slags kulturell opplevelse.

Maximo Gomez Domino Park

801 SW 15th Ave.

305-859-2717

kan du ta med melatonin på et fly

http://bit.ly/1zWw2BX

En må-se-park med flere bord hvor folk samles for å spille domino daglig fra parken åpner kl. 09.00 til den stenger.

Tower Theatre

1508 SW 8th St.

305-237-2463

www.towertheatermiami.com

Teateret drives av Miami Dade College, og viser stort sett uavhengige og utenlandske filmer ( generell adgang), og dens klassiske art deco-arkitektur og neonbelysning gjør det til et sted du må fotografere, spesielt ved solnedgang.

Informasjon

www.miamiandbeaches.com/places-to-see/little-havana

– M.I.O.

Vi deltar i Amazon Services LLC Associates-programmet, et tilknyttet reklameprogram designet for å gi oss et middel til å tjene avgifter ved å koble til Amazon.com og tilknyttede nettsteder.