Hoved Annen En vandring til gorillalandet i Kongo

En vandring til gorillalandet i Kongo

En tur inn i fjellene i Virunga nasjonalpark, Afrikas eldste, for å se fryktinngytende beist i spill.
Bageni-familien i gorillasektoren i Virunga nasjonalpark i Bukima, Kongo. (Brent Stirton/Getty Images)

Tgorillaungen klatrer til toppen av et spinkelt tre og glir svimmel nedover det, mens vekten bøyes i halve stammen, som bare er noen få centimeter bred. Han går av og treet katapulterer tilbake til sin opprinnelige posisjon. Fascinert gjør 3 måneder gamle det samme igjen og igjen. Helt til han snur hodet og ser noe langt mer interessant – oss.

Vi stirrer på hverandre, bare noen få meter fra hverandre, uten barrierer mellom oss. I noen sekunder er det ingen som beveger seg. Så bryter gorillaen spenningen ved å strekke seg etter en gren og stikke den i munnen. Han gumler bort, blikket fortsatt rettet mot oss, og jeg skjønner at dette ikke er noen drøm.

I lengste tid har det vært en fantasi for de fleste å besøke fjellgorillaene i Virunga nasjonalpark. I motsetning til i Rwanda, hvor mer enn 25 000 turister drar på gorillatrekking årlig, holdt politisk ustabilitet antallet slike besøkende til nabolandet Kongo i området 500-1000 i de fem årene før 2012, da krigen reduserte det til null.

Virunga er den eldste nasjonalparken i Afrika, etablert av belgierne i 1925, og nå et UNESCOs verdensarvsted. Den kan skilte med isbreer i nord, tropiske regnskoger, savanner og aktive vulkaner og er hjemsted for omtrent en fjerdedel av verdens gjenværende fjellgorillaer. Men frem til i fjor var det også okkupert av opprørsgrupper som har drept mer enn 140 rangers det siste tiåret, en statistikk som er mindre enn betryggende for de fleste reisende, uansett hvor eventyrlystne de er. Selv med kampene på pause, er bare Mikeno-regionen, i et område som dekker mer enn 2 millioner dekar, lett tilgjengelig for turister.

Før jeg ankom august, var det jeg visste om det krigsherjede Kongo (også kjent som Den demokratiske republikken Kongo) det alle med tilgang til Internett vet: borgerkrig. Seksuell vold. Barnesoldater. Det er ikke en eneste person som synes at det er en god idé å besøke dette landet, minst av alt familien min. Moren min er bekymret for gorillaene, faren min for geriljaen og bestemoren min tror at jeg kommer tilbake med ebola – selv om tilfellene i Nigeria på det tidspunktet er mer enn 1000 miles unna. Vennene mine er overbevist om at jeg vil finne en hyggelig krigsherre på Tinder og ende opp lenket til et (ikke-fungerende) kjøleskap.

Men når jeg først ankommer Goma, stedet for landets siste konflikt, er det jeg opplever ikke en følelse av fare eller fiendtlighet. Det er rent kaos. Hver eneste vei – mest uasfaltert og omkranset av lavastein fra vulkanutbruddet i 2002 – myldrer av biler, mennesker, motorsykler og tresykler kalt tsukudus, som brukes som ekspertbalanserte trillebårer for å transportere bokstavelig talt alt. Jeg ser på min venninne Caitlin, som jobber her med en humanitær organisasjon, unnvike folk som suser over veien som om de spiller den virkelige Frogger, og seriøst beundrer nervene hennes av stål.

Utendørsmarkedet er et hav av hender når selgere prøver å rette oppmerksomheten mot geitekjøttet som henger fra bjelkene i taket, til frisk frukt, grønnsaker, suvenirer, you name it. Alle på gaten selger noe, enten det er kreditt for mobiltelefonen din eller en fargerik kiste. Elektrisitet kommer og går. Varmt vann er en sjelden luksus som dukker opp på tilfeldige tidspunkter på dagen - eller ikke. Med nesten ingen infrastruktur på plass for noe, blir selv det enkleste ærend raskt til et prosjekt. På dette stedet legger mennesket planer, og Kongo ler.


Ville fugler flyr over reservatet ved landsbyen Kavanyongi nord for Lake Edward, Den demokratiske republikken Kongo. (Brent Stirton/Getty Images)Kaos til stille

Etter kaoset i Goma er Mikeno Lodge i Virunga en velkommen frist. En og en halv time utenfor byen, møter hovedhytta deg med absolutt stillhet, bortsett fra sporadiske fuglekall eller suset fra aper over hodet. Bygget ved hjelp av finansiering fra EU, har Mikeno Lodge 12 private bungalower med høyt tak, hver med sin egen peis, samt et badekar og en dusj hvor det er rikelig med varmt vann. De svarte tusenbeinene som finner veien inn i rommet ditt minner deg om at du er i jungelen, ikke en dyrehage, og bavianene som suser over plenen din sender den samme meldingen, bare høyere.


Landsbyboere fra Gisigari og Rugari i Virunga nasjonalpark, nord for Goma. (Junior D. Kannah/AFP/Getty Images)

Hytta er også hjemmet til verdens eneste barnehjem for gorillaer som har blitt målrettet av krypskyttere eller smuglere. Fordi Caitlin og jeg ankommer sent på dagen, leker ikke de fire foreldreløse barna som er på hytta lenger ute, så vi får en privat omvisning i buret deres. Vi bruker kirurgiske masker for å beskytte dyrene mot bakterier og står så nærme at vi nesten kan ta på dem. Jeg tar et skritt mot barene for å ta flere bilder og få en streng advarsel på fransk. Jeg forstår ikke ordene, men tonen er umulig å feiltolke: Hold deg tilbake.

Ved soloppgang neste dag tar vi av til Bukima, hvor vår gorillavandring vil begynne. For å spare 0, bestemmer Caitlin og jeg å kjøre vårt eget kjøretøy og følge parkens Land Rover. Når vi kjører opp bakken, oppdager vi at dette ikke er den beste ideen vi noen gang har hatt. Stresset med å kjøre opp den steinete stien - som ikke er så mye en vei som et sett med dekkmerker på bakken - blir verre av det faktum at bilen vår kontinuerlig forfølges av barn fra landsbyene langs stien. De ler og skriker mens de prøver å ta på den. Jeg snur meg med store øyne når jeg innser at vi kjører med en ung gutt som klamrer seg til reservehjulet vårt. Vi stopper opp for å kjefte på barna, noe som resulterer i to minutter med utsettelse før de er tilbake. Jeg skremmer kanskje, men etter en uke i Kongo har jeg innsett at ingen her er redd for å montere et kjøretøy i bevegelse. Dette landet har gjort surfing på motorveien til en nasjonal sport.

Bare noen få meter før vi når parkens porter, indikerer bilen vår at den har gått langt nok. Vi har flatt dekk foran. Caitlin og jeg må begge se ganske utrøstelige ut, for rangerne gjør alt de kan for å forsikre oss om at alt skal ordne seg, og tilbyr å skifte dekk mens vi gjør gorillavandringen.

Inn i jungelen

Vi er fire på tur i dag, og vi blir delt opp. De to andre turistene vil vandre for å se Humba-familien, som består av seks individer, og Caitlin og jeg blir med to rangers oppover ryggen for å se Kabrizi- og Nyakamwe-gorillaene, som nylig har slått seg sammen for å danne en familie på 28. ( I Rwanda kan lignende turer gjøres av opptil 80 turister om dagen, delt inn i grupper på 10.)

kirken til det flygende spaghettimonsteret

Etter en briefing på fransk om å ha på seg en maske rundt gorillaene, holde seg rundt 20 fot unna, gå tilbake hvis man nærmer seg og huke seg ned hvis vi føler oss truet, begynner vi å ta oss gjennom potetåkre og kornåkre, forbi landsbyer der de voksne hilser oss med en sjenert Jambo, og de fryktløse barna deres spretter opp og ned og gir fra seg et skingrende Bolbo! Bolbo! Betyr det hvit person? Jeg spør vokteren vår, Oskar.

Det betyr vannflaske, smiler han. Ikke gi det til dem. De vil bare ende opp med å kjempe mot hverandre.

Omtrent en time etter å ha kommet inn i parken, er vi ved kanten av jungelen. Vi går oppover en elveleie, og stoler på vennligheten til våre to rangers for å hjelpe oss med å hoppe over vannpytter som kommer opp til knærne. Gorillaene vi sporer fortsetter å bevege seg lenger unna utover morgenen, og tre timer senere klatrer vi fortsatt opp bakken. Men så møter vi endelig de tre rangerne som dro tidligere i morges for å spore dem for oss, og de ber oss ta på oss maskene. Vi følger dem forbi en trerekke, huker oss ned og følger retningen til de spisse fingrene deres.


Bageni-familien i gorillasektoren i Virunga nasjonalpark i Bukima, Kongo. (Brent Stirton/Getty Images)

Til å begynne med er det vanskelig å finne ut nøyaktig hva vi ser. Det ser ut som en hårete svart ball med høye grynt som dukker opp fra den. Det viser seg å være to voksne gorillaer som har hverandre i hodelås. Vi bare stirrer. Jeg vil ta frem telefonen min, men jeg aner plutselig ikke hva jeg har lov til å gjøre. Gorillaene fortsetter å bryte, uvitende om publikum. Den 20 fots avstanden vi diskuterte ser ut til å ha blitt mer et forslag enn en ordre, men hvis gorillaene bestemte seg for å anklage oss, ville det ikke vært over på et øyeblikk? Rangers virker alle rolige. Man mimer å ta bilder, så vi pisker ut kameratelefonene våre, og knipser frenetisk bilde etter bilde, som om denne opplevelsen på en eller annen måte vil gi mer mening i ettertid.

Vi beveger oss rundt bryteduoen for å se den slyngende babygorillaen. De runde svarte øynene hans stirrer inn i mine i noe som kan være tre sekunder eller en time. Støtten vår slutter når han tar noen skritt mot oss og rekker ut hånden som et hvilket som helst nysgjerrig barn. Det er her du skal gå unna. Klosset går vi tilbake til den tunge børsten, der en ranger allerede bruker macheten sin for å åpne en annen vei for oss.

Rundt den macheted svingen ser vi ytterligere seks medlemmer av familien. Forvirrede huker vi oss i stillhet. Selv uten å bli bedt om å bruke innendørsstemmen din i nærheten av gorillaene, er hvert instinkt du har å være stille. 3 måneder gamle spretter nå på magen til en eldre gorilla, men den mistenkelige lille tingen holder øye med oss. To andre gorillaer plukker lopper av en sølvrygg, som ligger utstrakt med magen oppe, som en romersk keiser som blir tatt hånd om av sine tjenere.

De voksne tar ikke hensyn til oss, men vi kan ikke ta øynene fra dem. Stillheten brytes av og til av at en av vaktene grynter Ahh hrrmmm til gorillaene. Gorillaene grynter tilbake. Det er et forhold der, og en tillit bygget over flere år som gjør at fremmede trygt kan gjøre dette utrolige besøket. Ahhh hrmmm, ser ut til å bety alt vel. Og i dette øyeblikket er det det.

Ler med Kongo

Etter en time er det på tide å snu. Vi vender tilbake til bilen vår til skuffende nyheter: Reservedekket har en spiker og kommer ikke nedover fjellet. Vi er tvunget til å forlate kjøretøyet over natten mens dekket er reparert. Når vi tar parkens transport tilbake, ankommer vi Mikeno Lodge for en uplanlagt andre natt, tømt for luft, beseiret og utmattet. Pengene vi sparte ved å ta vår egen bil skulle nå brukes på en andre natt på hytta og transport tilbake til bilen neste dag. Så mye for vår store økonomisering.

Men på hytta blir vi møtt med uforutsett vennlighet. Dette må vi alle ta del i. . .kommentere fryktelig. . . malheur, sier lodgeansatt Cyprien, og tilbyr oss en bratt rabatt for natten. Han har kanskje bare forbarmet seg over to strandede fremmede, men mer sannsynlig, som alle andre her, vet han hvordan det føles når Kongo ler av planene dine. Alt du kan gjøre er å le med det.

Så for en siste natt, mens vi sitter rundt det brølende bålet i Afrikas eldste nasjonalpark, nipper til rødvin og forteller om magien i dagens eventyr, tar vi alle del i denne såkalte ulykken, og det virker plutselig ikke som mye av en straff i det hele tatt.

Rizzo er en Los Angeles-basert underholdningsjournalist og frilansskribent. Nettstedet hennes er www.themonkeynews.com.

Mer fra Travel:

I Kongo, en stigning til helvetes munn

I Nairobi, en følelse av annerledeshet på et sted han anser nesten som hjemme

I et namibisk fristed ser du ikke bare dyrelivet – du bryr deg om dem

Tips for å reise til Afrika i ebolas tidsalder

Reiseguide

Hvis du går

KLM og Ethiopian Airlines tilbyr flyreiser med ett stopp fra Washington Dulles til Kigali, Rwanda. Flere andre flyselskaper tilbyr flyvninger med to stopp fra Dulles. Fra Kigali koster en taxi til Gisenyi, ved grensen mellom Rwanda og Kongo, rundt 100-120 dollar. Når du har gått over grensen til Goma, er forhåndsbestilt transport til Mikeno Lodge tilgjengelig for 2-4 per kjøretøy gjennom visitvirunga.org/getting-there .

Alle amerikanske statsborgere krever turistvisum fra den kongolesiske immigrasjonstjenesten. Med en forhåndsbetalt gorilla trekking tillatelse eller en hotellbestilling, kan visum søkes online.

HVOR Å BO

Mikeno Lodge

Rumangabo, Nord-Kivu, Kongo

011-243-99-128-0312 eller 011-243-99-392-6033

visitvirunga.org

Tolv luksuriøse bungalower med loungeområde og peis, badekar og steindusjer. Måltider serveres på hovedhytta. Rom for 4 enkeltrom eller 5 dobbeltrom. Prisene inkluderer frokost.

Hytta vil arrangere sjimpanseturer, turer til lokale kaffeplantasjer og besøk til gorillabarnehjemmet.

HVA Å GJØRE

Virunga nasjonalpark

011-243-99-171-5401

visitvirunga.org

Gorilla Trek, 5 for trekkingtillatelse, pluss 6-4 for transport til Bukima. Turer, overnatting og transport kan bestilles via nettsiden.

— C.R.

Vi deltar i Amazon Services LLC Associates-programmet, et tilknyttet reklameprogram designet for å gi oss et middel til å tjene avgifter ved å koble til Amazon.com og tilknyttede nettsteder.