Hoved Annen De praktfulle kirkene i Perus Colca Valley

De praktfulle kirkene i Perus Colca Valley

I Perus Colca-dal er spanjolene borte, men kirkene deres står og gjenspeiler en gammel livsstil.

Kolonitorget i Tuti var tomt, og kirken jeg hadde håpet å besøke var låst. Det var den fire dager lange korsfesten i mai – tilsynelatende ikke den mest fromme høytiden – og alle drakk på en arena i utkanten av byen. Jeg gikk med.

En spray av farger lyste opp det søvnige brune landskapet. Kvinnene hadde lange blomsterskjørt, håndvevde sjal og mønstrede hatter besatt med speil. Barna ble pakket inn i stripete ulltepper. Musikere med horn og trommer var spredt gjennom mengden, og spilte fengende folketoner, og folk danset i sirkler og trakk meg inn gjentatte ganger. Chichaen, eller maisølet, strømmet sjenerøst. En gammel mann insisterte på at jeg skulle prøve en shot brennevin med urter, som han helte fra en plastflaske med brus.

Rundt hele arenaen satt tilskuere med bena dinglende fra veggen og så på tyrefektingen. Menn dro hver okse inn i ringen, for så å sirkle rundt den og knipse røde og gule kapper for å provosere frem en anklage. Hvis ett dyr ikke klarte å leke, ropte folkemengden etter et annet, og den støvete charaden begynte igjen.

Bak dem utfoldet Perus Colca Valley, med sine rutete grønne felt og Colca-elven seg mellom forrevne Andinstopper, seg dramatisk. Landbruksterrasser, noen dateres til 1000-tallet, langs åssidene, og ser ut til å sy sammen det røffe landskapet. Lave landsbyer som Tuti glir inn i landskapet, nesten umerkelig langveisfra. Alt som skiller seg ut er de hvite kirkene, dalens tre-etasjers skyskrapere, som jeg hadde kommet for å se.

nasjonal plan en feriedag

Jeg strukturerte mitt besøk i Colca-dalen rundt kirker i stor grad som en unnskyldning for å besøke byene. Det ville ikke vært noen annen grunn til å svinge ned grusveien til Tuti. Regionen er bedre kjent for sine spektakulære omgivelser, med en av de dypeste kløftene i verden omkranset av fjell. Turister kommer med buss fra Arequipa for å vandre, suge i de varme kildene og se de gigantiske kondorene.

Landsbyene tilfører kulturell og historisk dybde. Etter at spanjolene erobret Colca-dalen på 1500-tallet og grupperte dens spredte innbyggere i 24 byer (hvorav 17 overlever i dag), lot omverdenen den være i fred i ytterligere 400 år. Regionen kom til internasjonal oppmerksomhet bare takket være en National Geographic-ekspedisjon ledet av Robert Shippee og George Johnson, hvis artikkel fra 1934 om den hadde overskriften A Forgotten Valley of Peru.

Det var ikke før på 1970-tallet at området fikk en stor vei som forbinder det med Arequipa, Perus nest største by, 100 miles unna. Tidligere hadde det vært lite kontakt med resten av landet, med gods fraktet med muldyr eller saktebil. I dag er det en fantastisk fire timers kjøretur fra byen, forbi nakne vulkanplatåer og snødekte topper. På 13 800 fot, serverer en kafé fersk kaka-te mot høydesyke. Det meste av området er et reservat for vicunas, grasiøse, langhalsede dyr relatert til lamaer, som beiter på det uttørrede gresset nær veien. Landet blir grønnere når du går ned i Chivay, den regionale hovedstaden sør i dalen.

er flyselskaper som trenger covid-vaksine

Turisme har kommet til Colca-dalen bare de siste 25 årene, og det er fortsatt vanskelig å komme hit uavhengig. Å leie en bil fra Arequipa er dyrt, så det var smartere for meg å reise med en organisert tur for , som dekket transport og en natt på hotell. I stedet for å delta i gruppens aktiviteter, skilte jeg meg fra dem i Chivay og utforsket på egen hånd med en oversetter som heter Roberto. Drosjer venter på hovedtorget og kan leies for en omsettelig pris. Roberto skaffet oss en for omtrent for seks timer, og vi dro til Sibayo, 12 humpete mil unna.

Det som er mest slående med Sibayo er at det eksisterer i det hele tatt. Den ligger på huk ved siden av svakt skrånende fjell og en sving i Colca-elven, og ser ut som den gjorde for fire århundrer siden. Lave bygninger med stråtak laget av innfødt ichu-gress langs rutenettet av brosteinsbelagte gater, og rød- eller blåmalte dører er de sjeldne fargene. Mange hus er forlatt; det ryddige torget er stille. Lokalbefolkningen som bærer vevde sekker passerer av og til, men de fleste bor i den tilstøtende New Sibayo.

Av de ni byene jeg besøkte på to dager, var Sibayo den best bevarte. De fleste bygningene i de andre har blikktak og plastskilt.

Angel Guillen, en arkitekt som har jobbet med å restaurere noen av dalens 15 kirker, sier at innbyggerne og byens ledere har beskyttet Sibayo. Disse menneskene er de stolteste i dalen og verdsetter byens arv, sier han. Samfunnsarbeid er vanlig i landsbyer i Andesfjellene, og hver høst holder Sibayos innbyggere en festival for å erstatte tekken på takene og forsterke trerammene deres.

hvitt par peker våpen mot demonstranter

Hovedaktiviteten i byen er restaureringen av Johannes døperens kirke. Den hvite steinbygningen, som kroner torget, dverger alt rundt den. Da jeg besøkte, klatret menn på et av tvillingklokketårnene, og etter at Roberto og jeg ringte opp til dem, kom en arbeider ved navn Felipe ned for å vise oss rundt. Interiøret så bart ut: Stillaser dekket det utsmykkede tre- og gullalteret, og nisjene var tomme for statuer, som ble restaurert andre steder. Men det var vaser med friske blomster, etterlatt av de rundt 100 menighetene som fortsatt deltar på gudstjenestene.

Utenfor pekte Felipe på røde dråper på trappetrinnet foran inngangen. Før påske, sa han, hadde landsbyboere ofret en lama i nærheten, og deretter driblet blodet her som et inkaoffer til Pachamama, Moder Jord. Inka- og katolsk påvirkning blander seg i mange peruanske kirker, som ofte ble bygget på eldre hellige steder og holder gudstjenester på urfolksspråket Quechua. Utskjæringer og veggmalerier inneholder elementer av naturen, for eksempel blomstene som pynter på døråpningen i Sibayo. Å lete etter disse barokke andinske elementene blir en slags åtseledderjakt: en sol og måne i taket, mais skåret på et alter eller en fjellformet kappe for Jomfru Maria.

Det tar ikke lang tid å se hvorfor peruanere ærer Moder Jord så mye: Hennes lunefulle majestet gjennomsyrer livet her. Rett over elven fra Sibayo ligger Callalli, en by som utmerker seg ved sin piggete krone av vulkanske fjellformasjoner, med kallenavnet slottet; slike lunefulle former sprer mange nærliggende fjellsider. Dalen er iboende knyttet til vulkanene: Lokal myte sier at regionens eldgamle innbyggere, Collaguas, kom ut av en. Vulkaner har også gitt regionen rik jord - for quinoa, mais og poteter, men også for jordskjelv og jordskred.

Rystelser har gjentatte ganger rystet dalens kirker. Døperen Johannes, som mange andre, hadde allerede blitt dårligere da et jordskjelv i 2001 sprakk taket og svekket strukturen. Reparasjonsarbeid, finansiert av Spansk byrå for internasjonalt utviklingssamarbeid og World Monuments Fund , har vært jevn, men treg. Det tok to år å fikse taket, og innendørsarbeidet vil fortsette i minst to til. Naturvernere håper at restaurering og vedlikehold av kirkene i dalen både vil gi lokalbefolkningen en følelse av eierskap og trekke turister, og få inn litt penger.

Yanques kirke fra begynnelsen av 1700-tallet er i bedre form, hovedsakelig fordi folk besøker og donerer penger. Ligger på hovedveien til den berømte Cruz del Condor, et populært utkikkssted for de gigantiske fuglene, er det på turistruten, med et lite marked for vevde varer og et museum. I likhet med Sibayo har byen bygninger med stråtak og et velstelt torg, men her klappet og danset kvinner i andinsk drakt i sirkler for turistene. Det føltes både kunstig og ekte etter festivalen i Tuti. Der hadde ikke dansere spilt for en mengde; i Yanque fikk de ekstra vekslepenger for å se pittoresk tradisjonelle ut.

Da vi dro inn til byen i skumringen etter at bussene gikk, virket Yanque mer seg selv. Nok en feiring av Korsfestivalen paraderte rundt på torget, en ragtagprosesjon med strykeinstrumenter og fyrverkeri. Ved å slå seg ned var byen slik Shippee hadde beskrevet den på 1930-tallet. Følelsen av kontakt med omverdenen var borte, skrev han. Det var ingen lyd annet enn gurglen av vann i de små kanalene som splittet de øde gatene. Solen, falt ned bak fjellene, kastet en lilla tåke over kirkens utskårne fasade, som ruver over torget.

Det er vanskelig å forestille seg at dalen en gang trengte så store kirker, eller så mange av dem. De rundt 70 000 menneskene som bodde her på tidspunktet for den spanske erobringen kunne ha fylt dem, men strukturene demonstrerte tydelig makt like mye som religion. Opprinnelig dekket med veggmalerier, vokste de nesten undertrykkende barokk etter hvert som imperiet ble rikere. I den restaurerte kirken i Maca, for eksempel, glitrer et massivt gullalter med speil. For inkabønder må kirkene ha sett ut som romskip.

Madrigals Saint James dateres til slutten av 1500-tallet, og er en av de eldste kirkene i dalen. Det er en sakte 18-mils kjøretur vest for Chivay, på en grusvei omkranset av steinvegger, kaktuser og lupiner. Over elven kan du se busser som frakter turister til og fra kondorklokken deres, men denne siden av dalen er fredelig. Kirken var stengt da vi ankom en hverdagsmorgen, så Roberto ba folk på bykontoret om å låse den opp. De ropte over en høyttaler etter mannen med nøkkelen, som raskt kom og ledet oss inn.

Innvendig var kirken støvete og mørk, med stillaser som nok en gang dekket alteret, men nøye undersøkelse viste seg å være givende. Eukalyptus-og-bambus-taket ble elegant fullført, bundet sammen på den originale måten med tau av lamaskinn. Veggmaleriene, malt med naturlige akvareller, ble omhyggelig restaurert. De delikate bildene av blomster, fugler og blader så vakrere ut for meg enn de prangende utsmykningene i andre kirker. Keymasteren fortalte oss at Saint James en gang hadde blitt hengt opp med malerier fra den koloniale Cusco-skolen, som underviste i europeiske teknikker; kanskje den forbindelsen forklarer dens kunstinnflytelse.

air b og b oransje strand

Han fortalte oss også at tårnet har den største klokken i Colca-dalen, laget av bronse og gull og opphengt i tykke lærremmer. Jeg klarte knapt å svinge den hardt nok til å gjøre en slingre, men når den ropes ordentlig, kan den høres over canyonen. Akkurat som det gjorde for århundrer siden, bølger lyden over stråtak og inkaterrasser til bøndene i åssidene. Bortsett fra at det ikke lenger er tyngden av spansk styre, men en livsstil som gjenlyder gjennom fjellene.

Dalzell er forfatter og byhistoriker i New York.

Vi deltar i Amazon Services LLC Associates-programmet, et tilknyttet reklameprogram designet for å gi oss et middel til å tjene avgifter ved å koble til Amazon.com og tilknyttede nettsteder.