Hoved Annen Til tross for det karibiske landets navn, er ikke Turks og Caicos en duo som Batman og Robin

Til tross for det karibiske landets navn, er ikke Turks og Caicos en duo som Batman og Robin

De åtte bebodde øyene tiltrekker seg glødeormer, sjøstjerner, leguaner og lavmælte turister.
En soloppgang hilser sivparasoller på Providenciales, eller Provo. Det er den mest travle øya i det britiske territoriet Turks og Caicos, sørøst for Bahamas-kjeden. (Hemis/Alamy arkivbilde)

Hendelsen ender alltid tragisk: Alle hannene dør og synker til bunnen av havet. Men begynnelsen er fylt med lys, løfte og mugger med rompunch. Og så på den fjerde dagen etter fullmånen i september, gikk jeg om bord på en 52 fots katamaran sammen med flere andre passasjerer. Vi setter seil under en sukkerspinn-himmel for å se et skue med en Grimms eventyrvri - parringen av glødeormene i Turks og Caicos.

Da natten falt på, vendte alle øyne, inkludert de som var røde av for mye sol og drikke, seg til det rolige vannet rundt Providenciales, på Caicos-siden av landet. Vi finkjemmet den mørke bukten etter de elektrisk-grønne gnistene som signaliserte ormenes ankomst.

Jo mer rom du drikker, jo flere ormer vil du se, sa Capt. Rock, mens besetningsmedlemmene fylte på tomme kopper.

Ikke lenge etter klokken vår begynte opplyste flekker å dukke opp på vannoverflaten. Hver glimt representerte en fortettet kjærlighetshistorie: Gutteorm møter jenteorm. De danser, han befrukter, og de deler seg. Hannen tar så farvel til verden.

Det er ingen dårlig vei å gå, sa kapteinen. Han har sikkert et smil om munnen.

Koblingsritualet, som varer i omtrent 15 minutter, skjer på et bestemt sted - utenfor den nordøstlige spissen av Providenciales, eller Provo - tre til fem dager etter fullmånen. Som Odontosyllis enopla , mange besøkende holder seg også nær én øy. De planter paraplyen sin i Provo, inngangspunktet for alle internasjonale flypassasjerer, eller Grand Turk, hovedstaden og cruiseskiphavnen som tok imot mer enn 900 000 havgjengere i fjor.

Til tross for landets binære navn, er ikke Turks og Caicos en duo som Batman og Robin. Det britiske oversjøiske territoriet omfatter 40 øyer og kaier, inkludert åtte bebodde øyer, som henger som ekstra ledd utenfor Bahamian-kjeden. Turks Island Passage skiller Caicos i nordvest og Turks i øst. Puddle-hoppere bro over 22-mile-brede skillet; ferger forser de kortere passasjene; og kajakker spenner over de mindre gapene. Og på en liten strekning mellom Caicos og Long Cay tok jeg nesten en tur fra en forbipasserende rokke.

[ Trinidad og Tobago, Nevis og St. Kitts ...: Større størrelse på Karibias søsterøyer ]

Finneren av nedgravd gull

En stor rød stolpe deler Provos tidslinje inn i Before Club Med og After Club Med. Landemerkeåret var 1984, da landets første store feriested åpnet, og utløste en hotellbyggingsfest og turistboom.

I B.C.M. var den tredje største øya hjem til rundt 100 mennesker og en eller to beskjedne overnattingssteder. Veiene var ikke asfaltert, og telefontjeneste og elektrisitet var flekkete. I A.C.M. bor nesten 24 000 innbyggere - av en total befolkning på rundt 32 000 - på øya med den eneste internasjonale flyplassen. (Caicos planlegger å legge til et ekstra anlegg neste år.) Mer enn et dusin hoteller, inkludert familier som har gått gale strendene, klemmer seg sammen langs den 12 mil lange Grace Bay. Ritz-Carlton er den siste eiendommen som fisker etter en plass på den perlehvite sandstripen. Hvis selskapet lykkes, vil dets 12-etasjers hotell bli den høyeste strukturen i landet, og overdøve palmene og stående padlere.


Grace Bay Beach, på Provo. (Andrea Sachs / The Washington Post)

Jeg bodde på Club Med Turkoise, pioneren til Provo; All-inclusives daterte innredning tok meg tilbake til den tidlige grenseperioden. Feriestedet ligger på den østlige enden av Grace Bay, Meryl Streep av strendene. (Siste utmerkelse: TripAdvisors 2016 Travelers' Choice Awards kåret den til den beste av verdens 25 beste strender.) Den første morgenen min tråkket jeg på sand så raffinert som kakemel og gikk barbeint i milevis. Det generelle landskapet forble det samme, en uberørt spredning av hav og strand. Bare kvaliteten på lenestolene og mengden av vannlekene varierte mens jeg krysset bakgårdene til de forskjellige feriestedene. Jeg siktet mot Turtle Cove, på den vestlige kanten, men snudde to tredjedeler av veien for å hvile de ømme buene mine. Dagen etter rundet jeg den uutforskede svingen for å møte en skattejeger med moderne kjærlighet.


På en ukedag ettermiddag vasset John Galleymore i midjehøyt vann, noen få meter fra snorklestedet. Han hadde på seg store hodetelefoner og en langermet t-skjorte med teksten Lost Jewelry. Han grep en metallstang i hver hanskekledde hånd. Med jevne mellomrom øste han opp våt sand og kastet rusk på stranden.

Provo-beboeren administrerer feriehuset til Bruce Willis på Parrot Cay i nærheten, men i løpet av nedetiden drar han metalldetektoren sin rundt på øya og leter etter verdisaker. Hans første klient var en fortvilet eldre kvinne som hadde mistet en familiearv mens hun solte seg. Han hentet fra sanden Davidsstjernens sjarm, som bestemoren hennes hadde båret gjennom andre verdenskrig. Siden oppdagelsen i 2014 har John gjenfunnet dusinvis av turisters forlovelsesringer, diamantbryllupsbånd, nøkler, øredobber og halskjeder. (Han tar ikke betalt for tjenesten, men tar imot tips og ølpenger.) Han avdekket også en spansk sølvmynt fra det tidlige 1700-tallet som han vil donere til det lokale museet og en dyr dykkerklokke som han har på håndleddet.

Brikkene går ikke langt, med mindre det er en storm, sa han. Generelt sett, hvis jeg vet hvor det er, kan jeg finne praktisk talt hva som helst.

For sin siste sak hadde John avhørt New Yorker med den bare fingeren om hvor han befant seg den dagen ringen ble borte. Den besøkende fortalte ham at den hadde sklidd av mellom Bight Reef-skiltet og bøyene som markerte snorklesonen. Etter et 10-minutters søk i vannet kom John tilbake til land og holdt frem kurven. Jeg kikket inn og så et tykt bryllupsbånd i titan plassert på en seng av sand og tang.


Reed paraplyer under soloppgangsskyer på Provo. (Dennis Frates /Alamy arkivbilde)
Et hus på Grand Turk Island på tyrkersiden. (Stephen Frink Collection /Alamy arkivbilde)Oppskalering av faunaen

Orkansesongen går fra 1. juni til 30. november, men lavsesongen går ned til en ettbens kryp fra slutten av august til september, når øyboerne tar sine egne ferier. Det er fordeler og ulemper med å besøke Turks og Caicos i denne perioden. På plussiden vil du støte på færre turister (et 20 til 30 prosent fall fra høysesongen), betale lavere hotellpriser (mitt Club Med-opphold var halvveis) og svømme i roligere hav (vinterstormer kan surre opp Atlanterhavet ). Ulempene inkluderer stenging av hotell og restauranter, forkortede åpningstider, nesten øde øyer, trusselen om en orkan og mangel på kajakkkompiser for å følge deg til Little Water Cay.

Big Blue Unlimited organiserer øko-turer på Provo og North og Middle Caicos, et par brokoblede øyer tilgjengelig med ferge. Selskapet hadde ledet den eneste glowworm-turen under mitt besøk i september (i travlere måneder drar flere utstyrsarbeidere ut) og arrangerer guidede kajakkturer til iguanareservatet på Little Water Cay - med minimum to personer. Jeg meldte meg på i morgen tidlig. Sent på ettermiddagen var de fortsatt nede en.

Så jeg la i vei alene, i en leid kajakk. På Blue Haven Marina sporet en medarbeider den sikksakk-ruten. Jeg fulgte fingeren hennes forbi bryggene, langs mangrovene, rundt en flekk av land og til naturreservatet. Jeg padlet lat på vann teksturen av bobleplast. Jeg bandt meg og hoppet inn på en trepromenade som førte til besøkssenteret. Underveis hørte jeg et høyt rasling i den tørre børsten. Jeg la ut et forskrekket skrik. En leguan med en mohawk av pigger sprang til kanten av gangveien, trakk kroppen hans opp og over kanten og gikk over til den andre siden. Han bar et stort stykke frukt i munnen. Tre flere iguaner dukket opp, og en jakt fulgte. Denne gangen jublet jeg.

vingårder med overnatting i nærheten av meg

I det tomme besøkssenteret leste jeg om landets største urfolk på land. Det skjellete antallet hode, lærte jeg, er omtrent 50 000, den mest robuste befolkningen i Karibia. Selvopplæringen min ble avbrutt av summingen fra en båtmotor og fotsmellen på treet. Helligdomsguiden hilste på meg og ba om unnskyldning for sitt fravær: Han hadde vært innom Provo for å spise lunsj. Han tilbød meg å vise meg en dam på baksiden, hvor iguanene ofte lunter i solen som hengt over bryllupsgjester. Men så la vi merke til et regngardin som foldet seg ut over himmelen. Torden buldret. Vi trakk oss tilbake til hytta, hvor jeg, i en ånd av kulturell utveksling, introduserte ham for Tinder og han forklarte betydningen av røde øyne (en sjalu person).

Dråpene lettet snart opp, og en klar blå flekk materialiserte seg gjennom de truende skyene. Jeg samlet eiendelene mine og hoppet inn i kajakken. På returen padlet jeg dobbelt så fort på vann som hadde blitt fem nyanser mørkere.


Salt og brød servert på East Bay Resort i South Caicos. (Andrea Sachs / The Washington Post)En kyst som er verdt saltet

Jeg er vanligvis et peppermenneske, men jeg byttet shaker – og risikerte høyt blodtrykk – for å hedre øyenes arv. Under middagen på Blu, på East Bay Resort, leverte servitøren en tallerken med sprø brød og en liten bolle fylt med hvite krystaller. Den fransk-kanadiske serveren identifiserte krydderet som fleur de sel fra - Frankrike? Jeg gjettet.

Nei, Caicos, svarte han.

Jeg knaket ned og smakte på Atlanterhavet i Pop Rocks-form. Det bittet ga også ut hundrevis av års historie. På slutten av 1600-tallet begynte sjømenn fra Bermuda å ankomme Grand Turk og Salt Cay, både i Turks og på Caicos. De oppdaget hauger med saltskorpe på innlandsdammene og høstet mineralet for de nordamerikanske markedene. Utvidelsen av torskeindustrien i New England og Nova Scotia økte etterspørselen etter matkonserveringsmidlet. Bermudianerne vokste seg velstående og etablerte røtter på øyene, og bosatte seg Balfour Town på Salt Cay i 1673, Cockburn Town på Grand Turk i 1766 og Cockburn Harbour på South Caicos i 1840.

Akkurat som vi har to separate øygrupper, har vi to forskjellige historier, sa Brian Riggs, en pensjonert kurator som bor på Grand Turk og har bidratt til museene på Provo og Grand Turk. Bermudianere på Turksøyene og lojalistene på Caicosøyene, spesielt Providenciales, Nord- og Midt-Caicosøyene. (De engelske eksilene fra den nye verden etablerte bomullsplantasjer.)

På midten av 1900-tallet knuste Morton Salt øyenes levebrød. South Caicos foldet saltverket i 1964; Grand Turk og Salt Cay stengte sine virksomheter et tiår senere. Imidlertid gjenstår fortsatt relikvier fra den hvite gullalderen. På Salt Cay, den bitteste øya i gjengen, tilbød en lokal – kjent som Belongers – ved navn Gladys meg en tur fra flyplassen til byen. Vi puttet med golfbilen hennes og passerte en rekke saltdammer delt av lave steinvegger. Ville esler, etterkommere av de opprinnelige lastdyrene, slentret langs grusveien. Hannene sparket opp bakbeina i en oppvisning av svada.


Baby, tenn min ild: Glødeorm-turen i Providenciales. (Andrea Sachs / The Washington Post)Cay-to-bord servering

På South Caicos, det siste hoppet på min fireøyer, syklet jeg rundt store saltdammer bebodd av lange hegre og flokker av flamingoer. Jeg svingte inn på en smal sti som førte til et lysthus og et kokende hull. Den naturlige undervannspassasjen, som forbinder havet med saltvannet, var like stille som et glass vann fra springen.

På East Bay Resort meldte jeg meg på en landtur med Jeremiah Forbes, en øyboer som blander lokale trivia med folkelige anekdoter. (Her er en: Om orkanen Ike, sa han, jeg brukte hele natten på å prøve å holde klimaanlegget mitt inne.) Han viste meg det forlatte hvite huset på bakken, en saltlagringsstruktur fra 1800-tallet der dronning Elizabeth oppholdt seg under hennes besøk i 1966. (Hun kom for noen dager og kom aldri tilbake, sa han.) Og fiskefabrikkene som behandler konkylier og hummer. Og vannoppsamlingsskuret der lokalbefolkningen uten innlagt vann kan fylle bøttene sine tre ganger i uken.

Jeg lærte at den nasjonale musikkstilen er rake and scrape, som har en sag, geiteskinnstrommer og maracas, og at hver øy har en nasjonalrett. Representerer for South Caicos: hash-hummer, stekt bonefish og gryn. Provo hevder grillkylling og ribbe, som Jeremiah hånet med It's make up. Mange av spørsmålene mine om dyrelivet resulterte i en kulinarisk observasjon - eller en oppskrift.

Noen mennesker spiser fortsatt iguana, men det er stille i munnen, sa han om de beskyttede reptilene. Du snakker ikke om det.

Havskilpadder hekker på East Caicos og Fish Cay, sa han, og la til at noen øyboere pisker opp skilpaddeeggproteinshakes.

Flamingo smaker som flamingo, han svarte på spørsmålet mitt om den rosa fuglens smak.

Fra Cockburn Harbour, en bygd med smuldrende steinhus, kjørte Jeremiah til den mindre utviklede nordsiden. Vi stoppet på en bløff og stirret ut på det gjennomskinnelige vannet. Ingen av oss sa et ord. Jeg lurte på om vi delte den samme tankeboblen.

Jeg tenker på hvor mange hummer jeg kan få, sa Jeremiah, en frittdykkerfisker.

Feil telepatisk nummer.

På ettermiddagen byttet jeg til den akvatiske delen av min amfibietur. Ketyn, som satt i kapteinens stol, styrte båten til et rev med kallenavnet Akvariet. Jeg fløt ved siden av prangende angelfish og barracuda så lenge kostehåndtak. Catrell, førstestyrmannen, gjorde tegn til meg å følge ham. Vi svømte til en korallhylle hvor en sykepleierhai ofte ligger. Boudoiret var tomt.

Ketyn ga ikke opp hai-oppdraget vårt. Han navigerte båten til Long Cay. En mørk skygge - ja, med en finne - dukket opp noen meter under. Vi spionerte også en skapning som drev langs havbunnen som en stealth-bombefly. Jeg trakk på meg masken og stupte i vannet akkurat da en rokke kom forbi. Jeg svevde noen meter over fisken; vi fikk øyekontakt.

Før han kom tilbake til land, svingte Ketyn forbi Starfish Village, en fem kilometer lang undervannskorridor med sitrusfargede sjøstjerner. Jeg tok en rask folketelling – 25 på nært hold – før vi måtte dra, slik at jeg kunne rekke flyet mitt til Provo. Men etter takeoff kikket jeg gjennom vinduet på vannet nedenfor og fortsatte å telle stjernene i havet.

Mer fra Travel:

På dette Earthship-samfunnet i New Mexico kan leietakere prøve bærekraftig levesett

Hun knuste hjertet ditt. Han forlot deg. Et L.A.-museum ønsker å vite alt om det.

Finner fortsatt spark på Route 66

Hvis du går Hvor skal du bo

East Bay Resort

1 Fourth St., South Caicos

844-260-8328

La Paz Baja California Sur

eastbayresort.com

Dette fullservicehotellet har åpent siden januar og har moderne rom med kjøkken, basseng ved stranden og vannsport, som kajakkpadling og paddleboard. Restauranten på stedet, Blu, serverer lunsj og middag. Fra 5, med frokost. Bo minst fem netter og få land- og snorkelturene gratis.

Island House

Lighthouse Road, Grand Turk

649-232-1439

islandhouse.tc

Familiedrevet eiendom med hjemmekoselige suiter, basseng og tropiske hager nær Cockburn Town. Gratis sykkelbruk og delvis fylt kjøleskap. Fra 5.

Club Med Turkoise

Grace Bay, Providenciales

888-932-2582

clubmed.us/r/Turkoise/y

All-inclusive-feriestedet er litt utdatert, men dekker alle strandferiens behov: basseng, buffé, bar, flygende trapes. Fra 8, inkludert medlemsavgift.

Hvor skal vi spise

Sunset Cafe & Bar

Cockburn havn, South Caicos

649-242-7109

Spesialiserer seg på ferskfanget fisk, hummer og konkylieretter. Forretter fra .

Turks Head Inne

emosjonell støttehund på flyet

Duke St., Cockburn Town, Grand Turk

649-946-1830

turksheadinne.com

Restauranten ligger i en 185 år gammel bygning rett over gaten fra stranden. Menyen endres ofte. Eksempelretter: hummersalat med palmehjerter og rekepasta. Hovedretter fra .

Hva å gjøre

Big Blue Unlimited

Flere steder, inkludert Saltmills Plaza og Blue Haven Marina, Provo

649-946-5034

bigblueunlimited.com

Et bredt utvalg av utendørseventyr, inkludert glødorm-turen () og en guidet tur til iguana-reservatet og Mangrove Cay (5).

Informasjon

turksandcaicostourism.com

- SOM.

Vi deltar i Amazon Services LLC Associates-programmet, et tilknyttet reklameprogram designet for å gi oss et middel til å tjene avgifter ved å koble til Amazon.com og tilknyttede nettsteder.

Andrea SachsAndrea Sachs har skrevet for Travel siden 2000. Hun har rapportert fra nærliggende steder som Ellicott City, Md., og Jersey Shore, og fra fjerntliggende steder, inkludert Burma, Namibia og Russland. Følg