Hoved Reise Forbind fortid og fremtid på en pilegrimsreise til Wiens jødiske kvarter

Forbind fortid og fremtid på en pilegrimsreise til Wiens jødiske kvarter

Mye å huske, og mye nytt å ta til seg, i Leopoldstadt.

På motsatt side av Leopoldstadt fra Augarten ligger Prater. De tidligere kongelige jaktmarkene har skrytt av en fornøyelsespark siden 1766 og Wiens ikoniske pariserhjul siden 1897. (Jose Vilchez/Alamy Arkivfoto)

På en uvanlig varm natt den uken august ble til september, var hvert bord på Pizza Quartier på Wiens Karmelitermarkt fylt. Pizza etter pizza dukket opp fra den vedfyrte ovnen mens foreldre nippet til hvitvin mens de halvt så på barna – inkludert mine – lekte forseggjorte spill på markedsplassen fra 1800-tallet. Om morgenen vil den være fullpakket med organiske matleverandører, konditorer og blomsterhandlere som ligger rundt dette lille hjørnet av Wiens andre distrikt, Leopoldstadt.

WpFå hele opplevelsen.Velg din planHøyre pil

Dagen hadde vært strålende; en venn og hans familie hadde invitert oss til å bli med dem til å først hoppe på gigantiske elvetrampoliner og deretter svømme utenfor Donauinsel, en øy på en gren av Donau-elven som lett kan nås med U-Bahn.

Nå, under middagen, forklarte partneren min Ian og jeg at vi hadde begynt å snakke med jentene våre – den ene en fjerdeklassing i oppgang, den andre på vei inn i barnehagen – om historien som førte til at bestefaren min, Karl, og så mange andre jøder flyktet. Wien etter at Adolf Hitler annekterte Østerrike i 1938. Karl vokste opp bare noen kvartaler unna der vi satt, på Rueppgasse.

Utforsk Østerrike som en lokal i herlige byer som ikke er kjent for de fleste amerikanske turister

Leopoldstadt har lenge vært kjent som Wiens jødiske kvarter; Holocaust endret ikke navnet, men det tok bort nesten alle innbyggerne.

Annonsehistorien fortsetter under annonsen

Jeg ville vise døtrene mine oldefarens nabolag. De vil ikke ha øyenvitnene til nazismen jeg hadde i oppveksten; denne geografien må hjelpe meg å fortelle dem den historien.

Karl forlot denne byen, men han sluttet aldri å elske den, og kom ofte tilbake etter krigen. Som voksen har jeg kommet til Wien (jeg bodde til og med her, kort), trukket igjen og igjen av storheten og familiens fortid. På denne turen ønsket jeg å introdusere familien min for begge.

'Ekte Wien'

Det kan være vanskelig å besøke det tidligere setet til Habsburg-imperiet å unnslippe lokket til innerstadt (det første distriktet), ringen som omkranser den gamle byen og nabolagene som grenser til den. Det er de keiserlige leilighetene; kaffehusene; det praktfulle Museumsquartier; den gastronomiske luksusen til Julius Meinl am Graben; den grønne Stadtpark. Og selvfølgelig er det musikken: Staatsoperen; musikkverein; Weiner Konzerthaus.

Men skjønnheten i Leopoldstadt, en 10-minutters spasertur eller trikketur over Donaukanal, forbinder Wiens pulserende nåtid med dens kompliserte fortid. Det er i økende grad hvor besøkende kan møte unge wienske familier og gir et glimt av strukturen i det vanlige livet.

Annonsehistorien fortsetter under annonsen

Som familien min så, er det også lett å spise godt mens du utforsker. Nye østerrikske, georgiske, japanske og italienske spisesteder har dukket opp de siste årene. Det var ikke alltid slik. Min guidebok fra Wien fra 2004 avfeide Leopoldstadt som intetsigende og blant få restauranter verdt å besøke i kvartalet, den fortsatt populære Schone Perle, et gasthaus (pub) et kvartal unna Karmelitermarkt.

Men nå er det også steder som Cafe Ansari, en georgisk restaurant hvor vi tok jentene til frokost med friske salater og khachapuri fylt med egg og ost. På varme dager holder de store dørene åpne ut mot det brede fortauet. Ved siden av ligger Mochi, for sushi og japansk robata, med et livlig, separat takeaway-sted – kalt OMK – rett over gaten. Lenger langs ligger Skopik und Lohn, som tok over plassen til et gammelt gasthaus og løftet det opp til haute gastronomi med alt fra tradisjonell wienerschnitzel til breiflabb-ragout over pasta. Karmelitermarkt i seg selv har blitt et fristed for eksklusive kaffebarer som Cafe Mima, og små perler som Wulfisch, et sted for fisk i Hamburg-stil, og Markluckte, et annet innovativt kjøkken.

Bytte båt mot buss for å utforske Praha, Wien og Budapest

Dette nabolaget har endret seg, fortalte Petra Raab, eier av kles- og designbutikken Wundertute noen kvartaler fra torget. Hun ville vite det. Jeg er født her, sa hun stolt. Jeg bor her. Hun nevnte noen av grunnene til at hun trives i distriktet. Det er vennlig. Det er ekte Wien. Hun liker at det igjen er et synlig jødisk samfunn i nabolaget.

En del av trekningen av vidstrakte Leopoldstadt er ikke ny. På den ene flanken av distriktet ligger Augarten, en 129 mål stor park designet på midten av 1700-tallet av den franske arkitekten Jean Trehet, med vidstrakte plener oppveid av frodige eksplosjoner av markblomster og presise trerekker som skygger for turstier. Jeg visste at bestefaren min hadde trukket seg tilbake til det som en grønn flukt.

Men det har også endret seg. Nå på sørspissen er MuTh (Musik und Theatre), Wiens avantgarde, 400-seters konserthus som åpnet i 2012 og ble hjemsted for Wiener guttekor; ved siden av ligger Kino Wie Noch Nie, en magisk utendørskino om sommeren omgitt av blomstrende trær. Dagen vi besøkte, øvde rundt 25 barn på et teaterstykke utendørs på MuTh; eksterne annonser lovet en kommende serie av En midtsommernattsdrøm.

Annonsehistorien fortsetter under annonsen

Augarten er forankret av en 300 år gammel porselensfabrikk, og har en lekeplass for barn som gjør amerikanske parker til skamme. Jentene mine gjorde en rett linje for et vilt sett med hoppende dekk festet til en søyle, som gjorde det mulig for rytterne å skyve av og snurre (raskt!). Dette var ikke en park for de med ansvarsbekymringer.

Og så, mens vi vandret, så de opp. Hva, spurte de, var de enorme triste-brune runde tårnene som truende i det fjerne? Dette er tidligere nazistiske flaktårn, som ble brukt til å avskrekke allierte fly under andre verdenskrig, tilsynelatende for solide til å falle ned.

Jeg fortalte dem da at bestefaren min snakket om Augarten, men det var ikke bare de dystre skyteskytterne som startet samtaler om fortiden. I løpet av de siste årene har det kommet små, kraftige minnesmerker til disse gatene og andre over hele Europa: messingstolperstein, eller snublesteiner, et prosjekt av den tyske kunstneren Gunter Demnig, som bygger på brosteiner av metall med navn, fødsel og deportasjonsdato. , av menn, kvinner og barn som ble sendt i døden. Jeg slet med å forklare dem til min eldre datter. De er bemerkelsesverdig effektive; bokstavelig talt fantastisk.

Annonsehistorien fortsetter under annonsen

I fjor høst ble flere minnesmerker installert: disse er dekonstruerte jødiske stjerner laget av lysrør, et prosjekt av kunstneren Lukas Maria Kaufmann og det jødiske museet i Wien, som markerer hver ødelagte synagoge - 25 i alt, 6 i det andre distriktet.

Spøkende påminnelser

En ettermiddag gikk vi fire opp for å se min bestefars hus, Rueppgasse nr. 27. En far og sønn gikk ut av bygningen akkurat da vi ankom. Jeg kunne ha grepet døren, gått inn i foajeen. Men jeg nølte; øyeblikket gikk. Faren min hadde fortalt meg at da bestefaren min kom tilbake for å se på huset i 1952, hang familiens gamle gardiner fortsatt i vinduene.

Distriktet har i disse dager en relativt stor befolkning av ultraortodokse jøder, unge gutter med sidekrøller, jenter i skarpe uniformer med blå button-down, langermede skjorter og plisserte blå ullskjørt under kneet, mødre som skyver doble barnevogner. (Noen kvartaler fra min bestefars er Shefa Market, en stor kosher dagligvarebutikk.) Det er også nye immigranter, inkludert noen av de nyere flyktningene fra krisen som begynte i 2015 og brakte tusenvis av nykommere til Østerrike.

Annonsehistorien fortsetter under annonsen

På motsatt side av Leopoldstadt fra Augarten, nær Rueppgasse, ligger Prater, de tidligere kongelige jaktmarkene, som har skrytt av en fornøyelsespark siden 1766 og Wiens ikoniske riesenrad, eller pariserhjul, siden 1897; det vises i Orson Welles sitt mesterverk The Third Man etter krigen. Vi hoppet over turene og bodde på den nesten tre mil lange hauptallee, eller grand street, en skyggefull aveny for løpere og syklister. Der leide vi en firemannssykkel, bare for å krangle om hvem som fikk sjansen til å styre.

En ettermiddag vandret jeg inn i noen av områdets nye butikker som Der Affe und der Brautigam (apen og brudgommen), tilbake i nærheten av Karmelitermarkt, med varer rettet direkte mot meg, den kommende bohemmoren, fylt med dansk , franske og østerrikske designere for barn og voksne.

Ian satt utenfor og stirret i bakken. Se, sa han da vi kom frem. Det var en samling av stolperstein. Her bodde Edith Silberberg, født i 1927, deportert i en alder av 14 til Chelmno, en nazistisk utryddelsesleir. Men hvorfor, spurte en av døtrene mine. Fordi de var jøder, sa jeg. Mens vi gikk, så jeg flere og flere markører for unge mennesker - en 13-åring, en 1-åring, en mann på 20.

Annonsehistorien fortsetter under annonsen

Jentene vet, i det minste vagt, at jeg skrev en bok om kvinnen min bestefar elsket på medisinstudiet, Valerie Scheftel. Hun ble etterlatt, og skrev til ham, stadig mer desperat, og husket alle tingene de gjorde sammen - å gå i Augarten, på fottur i Rax-fjellene utenfor Wien. Hvordan forklarer man slike ting uten å invitere til terror? Hvordan unngår du traumer uten å ta avstand fra fortiden din?

Det var den samme blandingen av spørsmål og følelser som har hjemsøkt meg i alle årene jeg har besøkt denne byen; det er en dyp, usigelig tristhet sammen med et ønske om å kjenne byen og dens folk, og en merkelig glede over privilegiet å gjøre det. Det trakk min bestefar tilbake, igjen og igjen. Wien er episenteret for denne prosessen for meg. Samtalen med døtrene mine hadde nå begynt der; det vil fortsette.

På denne turen ble det ikke så lite hjulpet av det nå pulserende andre distriktet, og vennene våre der, som var så ivrige etter å knytte en forbindelse mellom oss, tredje generasjon og barna våre, den fjerde.

tidenes verste seriemorder
Annonsehistorien fortsetter under annonsen

Min bestefar, trodde jeg først, ville knapt kjenne igjen dagens Leopoldstadt. Men jo mer tid vi tilbrakte der, lurte jeg på om han kanskje ville se i alt det nye et flimmer av byen han en gang hadde kjent, før den gikk i oppløsning rundt ham.

Wildman er en forfatter i distriktet. Nettstedet hennes er sarahwildman.com . Finn henne på Twitter: @Donald Trump .

Mer fra Travel:

To flotte reisemål, hvis du er en dachshund (eller bare elsker dem)

I hjertet av Europa tilbyr familiehjem fra Habsburg et forrykende innblikk i historien

Hvor du kan spise frokost, lunsj og middag i Wien

Hvis du går

Hvor du skal bo

har hoteller kameraer på rommene

Sofitel

Praterstrasse 1

011-43-1-906-160

sofitel.accorhotels.com

Godt plassert for å utforske det andre distriktet. Baren på taket tilbyr en fantastisk utsikt over byen. Rommene er elegante og har en futuristisk atmosfære. Spa på stedet. Fra ca 0.

Annonsehistorien fortsetter under annonsen

Hvor skal vi spise

Cafe Ansari

Praterstrasse 15

011-43-1-276-5102

cafeansari.at

Middelhavsmat og georgisk mat: En wienerfrokost starter på rundt , omeletter koster rundt . Salater, små, men fornyet av middelhavskrydder som za'atar.

Pizza Nabolaget

Carmelite Market 96

011-43-1-212-4994

pizzaquartier.at

Napolitanske pizzaer fra en vedfyrt ovn pluss mye annet mat, for eksempel en hel branzino (ca. ). En margarita med fersk basilikum og mozzarella koster rundt ,50.

Rengjør Perle

Fat Pfarrgasse 2

011-43-1-890-3204

schoene-perle.at/gasthaus

Kjent for sine ferske varianter av wienerfavoritter som wienerschnitzel (vær forberedt på solide porsjoner), men har også mye for vegetarianere. Vi likte spesielt den røde linsesuppen. Entrees starter rundt og suppe er mindre enn . Kun kontanter.

Mochi og OMK

Praterstrasse 20 og Praterstern 16

011-43-1-276-5102

mochi.at/omk

Mochi er en sushi og japansk robata (grill) bar. OMK er dets takeaway-sted over veien. En lakseagurksalat (med laksesashimi) koster rundt , det samme gjør spinatsalaten kledd med soya og miso. Udonsupper med miso og tofu, kylling eller dumplings koster 10 dollar.

Hva å gjøre

Augarten Park

En enorm trekant i parentes av Obere Augartenstrasse og Taborstrasse

T-banestasjon: Taborstrasse

011-43-1-877-5067

Augarten er gratis å vandre, inkludert en fantastisk lekeplass. En hundre år gammel porselensfabrikk kan utforskes, og en kafé ligger i sentrum av parken.

Prater fornøyelsespark

hva betyr en statlig lockdown

Strekker seg fra ringveien Praterstern, i parentes av Ausstellungsstrasse og

det viktigste alt. T-banestasjon: Praterstern

011-43-1-728-0516

Prater.at

Turprisene varierer fra rundt til . Åpent 10.00 til 18.00. (siste inngang kl. 17.00) Hauptallee (grand boulevard) tilbyr barnevogner, syklister og joggere mye å utforske. To barneparker (en sandstrand, en ikke) tilbyr klatring og svinging. Du kan også leie to- og firemannssykler.

Karmelittmarkedet

I parentes av Grosse Schiffgassee og Im Werd. T-banestasjon: Taborstrasse

Økologisk friluftsmarked med ferske råvarer og ferdigmat omgitt av restauranter og kaffebarer.

Donauhopping

Donauinsel/Reichsbrucke

danubejumping.at

011-43-660-5237-748

En serie trampoliner som ligger til kai i en gren av Donau. Hopp kjøpes i intervaller på 10 minutter, som starter på omtrent ,50.

Informasjon

wien.info

S.W.